Amor

16 comentarios en “Alimentos afrodisiacos”

1. neisser Says:
   March 21st, 2007 at 3:11 pm

   quisiera saber como se podia preparar los afrodiciacos gracias

2. lizeth Says:
   April 11th, 2007 at 3:13 am

   amo demasiado a una persona pero no se si esa persona me ama a mi que hago para saberlo o para que me quira como yo a el

3. alexa Says:
   April 23rd, 2007 at 7:55 pm

   el mejor afrodisiaco es el AMOR

4. cynthia Says:
   May 6th, 2007 at 2:44 am

   espero que pronto puedas encontara la solucion a esto ya que la verdad me encuentro en la misma situacion me siento morir amiga.

5. yeny polanco Says:
   May 23rd, 2007 at 2:15 pm

   soy yenny estoy enamorada de richar pacheco pero el parece no quererme es una persona muy cerrada de paso es signo acuario no se el tubo un fracaso yo tambien claro pero yo no me amargue tanto. un dia estubimos y despues de eso me trato mal

6. RICHARD PACHECO Says:
   June 11th, 2007 at 12:18 am

   Para Yeny polanco: que pena contigo, pero bastante te rogué aquella tarde que me dieras tu culito y a pesar de todos mis ruegos me lo negaste. De manera que, te voy a dar otra oprtunidad, pero con esa condicion: CULITO O NADA

7. Yeny Polnanco Says:
   June 11th, 2007 at 12:33 am

   Para Richard Pacheco: Que dicha volver a saber de ti, no sabes lo feliz que me siento, hoy es el mejor dia de todos estos meses. Estoy tan enamorada que no solamente te dare el culito sino todo lo que quieras, contestame pronto, pero directamente a mi mail, y nos ponemos de acuerdo para encontarnos. Te amo. Yeny

8. Norberto E. Petryk Says:
   July 8th, 2007 at 12:21 am

   AFRODISÍACOS, ¿MITO o REALIDAD?

   La palabra “afrodisíaco” proviene como todos saben de Afrodita pero esa diosa Madre es solo uno de los diez mil nombres, según los egipcios, que recibía Isis, su equivalente; antes de tener un nombre fue: “la Señora de las fuerzas cósmicas generadora de la vida”, un título y simbolismo que heredarán todas las grandes diosas posteriores (incluso la ” Virgen María”, que al igual que Afrodita es “La reina del Cielo”), como la Nintu sumeria, la Inanna elamita, la Istar acadia, la Nut egipcia, la Astarté fenicia, la Hera, Atenea o Afrodita griega, etc., desde la antigüedad fue asociada a distintos animales y entre ellos a la serpiente que era un símbolo de la energía vital y la regeneración, una criatura de lo más benévola, no malvada, y portadora de sabiduría; se desconocen los nombres que recibió desde un principio pero sí son conocidas sus figurillas con más de 20.000 años de antigüedad (ver: “Dios nació mujer” de Pepe Rodríguez).

   La diosa Madre está relacionada con el huevo (símbolo de la creación y nacimiento de la vida), principio femenino del cosmos, con el poder de la creación y la vida; su festejo primitivo, como representante de la vida que se regenera, es la “primavera”, momento en que la diosa vuelve a traer a la vida a uno de los dioses de la naturaleza (mitos de: Tammuz, Orfeo, Hipólito, Dioniso, Adonis, etc.), suplantados con el advenimiento del cristianismo por Jesús, ¿por qué se festejan las pascuas respetando el equinoccio de primavera?.

   La Diosa Madre representaba el amor, la fertilidad y la fecundidad, en algunas culturas la lujuria y la guerra, y fue asociada al sol (aun en algunos países de Oriente), a la luna y al planeta Venus, inicialmente a la serpiente que simboliza el principio del caos y origen de la luz cuando adquiere su aspecto emplumado; Platón para poder dar explicaciones, posteriormente, la divide en dos, una Urania o celestial, del amor, y otra Pandemos o carnal, inherente a la lujuria. Con el surgimiento de la religión judeocristiana y ya iniciado anteriormente el patriarcado que iría despojando a la gran Madre del poder, se la comienza a perseguir y catalogar como una verdadera aliada del demonio y el pecado. Asociado el cristianismo con el Imperio Romano, se declara a Venus / Afrodita como enemiga número uno del Estado y equivalente a Lucifer, que en realidad es un nombre proveniente de fósforo y su significado revela el origen de la luz. Desde allí los afrodisíacos fueron asociados al pecado y a la perdición quedando relegados a culturas paganas. En el siglo XX, y conjuntamente con la liberación de la mujer, vuelven a surgir a la luz y se proclaman como un nuevo descubrimiento de la humanidad.

   ¿Qué tienen que ver la primavera, los ciclos estaciónales y la luz con los afrodisíacos?: muy simple, la luz y los ciclos estaciónales regulan la acción del hipotálamo, un órgano que se encuentra en el cerebro humano ( junto con la hipófisis conforma la glándula pituitaria o tercer ojo). El comportamiento humano depende de la cantidad de luz que el cuerpo recibe por día, produciéndose durante el otoño e invierno un aumento de la depresión y falta de estímulo sexual, con un aumento progresivo del bienestar y la felicidad con mayor estimulo sexual durante la primavera y el verano, producto de las concentraciones de serotonina en el cerebro, y, a su vez este neurotransmisor se encuentra condicionado a la luz que recibe el organismo.

   Las hormonas sexuales, gonadotróficas, aumentan o disminuyen acorde al ritmo del sol y la luna, del amanecer y del atardecer y son influenciadas por la luz que es capaz de captar el hipotálamo. El hipotálamo se comunica con la hipófisis para liberar neurotransmisores serotoninicos; la serotonina aumenta con la oscuridad y disminuye con la luz.

   La serotonina 5-hidroxitriptamina, es un neurotransmisor que se encuentra presente en el chocolate, moluscos, artrópodos , celenterados , ananá (piña), banana (plátano), ciruela, y en varias nueces, incluso en la ponzoña de la ortiga, la picadura de abeja, avispas y escorpiones (véase: Kama Sutra y Katab, en donde se recomienda la utilización de ponzoña de insectos para mejorar la erección del pene), en Japón es famoso el consumo del pez “fogu” al que sus especiales chef le dejan parte de su veneno toxico, tetratotoxina, que produce un efecto de estimulación sexual en quienes lo consumen.

   La serotonina (5-HT) es un transmisor químico para las neuronas encefálicas llamadas “triptaminérgicas” o “serotoninérgicas”, se forma enzimaticamente a partir del aminoácido triptofano por hidroxilación seguida de decarboxilación, y el triptofano se produce con el insumo de hidratos de carbono, harinas y chocolate, que llevan a la secreción de la hormona insulínica que facilita el suministro de aminoácidos como el triptofano.

   Cuando los órganos de los sentidos reciben un estímulo físico, como una caricia, un beso, una imagen visual o un mensaje auditivo u olfatito o de sabor sexualmente interesante, éste mensaje llega al hipotálamo, quien se comunica con la hipófisis o pituitaria, que a su vez libera neurotransmisores, sustancias químicas que se encargan de conducir las instrucciones a las partes adecuadas para producir los cambios que identificamos como excitación sexual.

   Para que se produzca la eyaculación u orgasmo el hipotálamo libera a través de la hipófisis “oxitocina”, y luego de la eyaculación aumenta nuevamente la cantidad de serotonina provocando ese estado de placer y tranquilidad que inducen al sueño, para ser nuevamente reabsorbida y comenzar nuevamente el proceso. Cuando aumenta la cantidad de serotonina se estimula la liberación de ACTH (hormona adrenocorticotrofíca, que interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono y aumenta las defensas), también se libera somatrofina (hormona del crecimiento) y prolactina (tiene acción sobre las glándulas mamarias actuando en su crecimiento y formación de leche), y se inhibe la secreción de las hormonas luteinizante (LH), y la hormona foliculoestimulante (FSH) que son las encargadas de estimular la síntesis de AMP cíclico que a su vez estimula la biosíntesis de esteroides sexuales, pero para que ocurra todo éste proceso se necesita un mecanismo de retroalimentación que se encontrará inhibido si no se produjera la absorción de serotonina por la hipófisis, causando por ejemplo impotencia en el hombre; cuanto más rápido se absorbe la serotonina, más rápida es la respuesta y estimulación sexual.

   Todos los sentidos que pueden ser estimulados por varios tipos de alimentos están íntimamente conectados con el hipotálamo, además muchos alimentos catalogados como afrodisíacos contienen vitamina “E” (antiesterilidad) que aseguran la fertilidad y fecundidad; las ostras ricas en zinc aumentan la lubricidad vaginal y regulan las gónadas sexuales; algunos alimentos como la zanahoria y otras verduras y frutas poseen una estructura química similar a la de las feromonas y confunden al organismo induciéndolo a la producción de hormonas sexuales.

   Desde tiempos antiguos en el Ramayana y en el Mahabarata se ha mencionado a la banana (plátano) como una fruta de privilegio para un cuerpo y mente sana y hasta con estímulos eróticos; los alemanes acaban de publicar extensamente todo lo beneficioso del banano y agregan que la serotonina se extiende sobre la superficie de la tierra como una alfombra espiritual luminosa; la banana además de contener proteína, calcio, fósforo, vitaminas, zinc, magnesio, potasio y glucosa que son elementos indispensables para el correcto funcionamiento de las neuronas cerebrales, también contiene “serotonina” como no la posee ningún otro alimento.

   Por lo expuesto cave aclarar que sí hay una relación entre alimentos y sexo, nada más que la palabra “afrodisíaco” a sido mal interpretada a conveniencia de algunos, y sí hay drogas o químicos que inducen inmediatamente a la lujuria, aunque el acto sexual, siempre y como todo, se encuentra condicionado por reglas sociales, culturales, de orden moral o religiosas y por las condiciones psicológicas del individuo.

   Tengo que aclarar que finalizada mi investigación puedo decir que los afrodisíacos son todos aquellos alimentos que ayudan a mantener el organismo en forma saludable y le brindan una seguridad para la procreación de la especie, lo meramente ligado a la excitación sexual queda relegado a cada individuo y su condición cultural, religiosa, moral y psicofísica que lo unen con el medio en que interactúa.

   ¿Creías en las brujas?, pues acá regresamos los brujos amantes de la cocina, y el ingrediente fundamental para nuestras recetas es el “amor”, y más allá de la religión que profeses, recuerda que todas nos unen con Dios y el universo creador de la naturaleza que lo contiene
   Obtenido de “http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario_Discusi%C3%B3n:Norberto_Petryk”
   Parte de: «FRUTOS PROHIBIDOS y OFRENDAS DE VENUS”
   -De aquí, de allá y un poco más. Una investigación sobre los afrodisíacos. Recopilaciones eróticas, cuentos y recetas afrodisíacas. Florilegio del amor, del erotismo, de la voluptuosidad, y la lujuria. - Norberto E. Petryk
   www.norbertopetlryk.com.ar
   chef.alimentacion.sana@gmail.com

9. Jhon Eddy Says:
   August 23rd, 2007 at 5:26 pm

   me gustaría aprender algo más sobre la cocina afrodisíaca, ya que la creo interseante.

   me gusta vivir y saborear el sexo a plenitud y cuando no siento satisfacer a mi pareja X, entiendo que me falta más poder de erecticidad.

   me gustaría me oriente sobre el poder que teine un PAELLA, ya que si es de mariscos…debe tener un poder sumamente elevado…

   y creo que la mezcla de ajo con miel tres horas antes dle sexo es fortificante…

   Hasta luego…

10. simplementepollito@hotmail.com Says:
    September 29th, 2007 at 10:11 pm

    che aki ahi alguno q tan vajoneados no??….es lindo saber q una `persona te kiere pero si no te lo dice sera x algo….y no siempre es xq no sienta lo misno tal ves es xq es 1/2 timida o tiene miedo de expresar sus sentimientos…solo no s kedar dar lo mejor de uno mismo y si nuestro amor no es correspondido nuestras lagrimas nos enseñarar q aveses se pierde y ke el proximo ke toque la pùerta de nuestro devera hacer mucho mas q solo pasar sin preguntar,enamorar y lastimar.suerte a todos!!!!!y me voy a provar si sirven todos estos condimentos para el festin del amor….solo espero q mi pansita aguante o sino en ves de estar con alguien en la kama voy a kedar solo y en el baño!!.bsotes.pollito

11. gabriela Says:
    October 31st, 2007 at 1:55 am

    esta pagina es muy interesante por que entre por algo y encontre mas de lo que andaba buscando. ya se que existen muchos afrodisiacos que no sabia que existian. voy a usarlos y espero que funcionen porque quiero conquistar mas al hombre que amo. te amo frank.

12. Juan B. Viñals Cebriá Says:
    December 6th, 2007 at 9:47 pm

    Por primera vez, se revela de la originaria receta de la paella de la Parreta o paella valenciana. Libro de investigación gastronómica titulado.

    LA PAELLA DE LA PARRETA ®
    Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización escrita del autor Juan B. Viñals Cebriá. Inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual, V.- 20-04-2007.

    La trascendencia de esta receta, viene dada ni más, ni menos, que por tratarse del plato germinado en la señorial cocina de la alquería de la Parreta, en donde antaño existía una rigurosa “recepta” (receta) oral, la cual, me la explicó personalmente mi tia Maria, la hermana de mi madre, que en la década de los años sesenta se encargaba de tan notorios fogones. Por aquellos mismos tiempos ella misma me reveló las materias primas y el adecuado procedimiento que correspondía emplear para la elaboración de la reina y señora de la gastronomía de lo que ahora se conoce como la Comunidad Valenciana.
    Fruto de aquella confidencia familiar, actualmente nos encontremos ante la génesis de la genuina “recepta”, que podemos transmitir escrita exponiendo didácticamente los tres elementos invariables que son exclusivos para las paellas condimentadas con el Fundamento de la Parreta, o autentica Paella Valenciana. Por lo tanto, nuestra fuente documental es trascendente y directa desde el mismo origen, mi abuelo paterno D. Vicente Cebriá Ballester era pariente próximo de los dueños de aquella alqueria del camino de Burjasot tan loada por Vicente Blasco Ibáñez, el novelista valenciano más universal, quien escribió:
    “(…) cerca de las doce llegaron a la alquería del camino de Burjasot, donde la paella burbujeaba ya sobre los sarmientos, faltando sólo que le echasen el arroz”.
    Tan acreditada alqueria del camino de Burjasot, mantuvo desde siempre el prestigiado nombre de “La Parreta”. La hermana de mi madre, fue quien se hizo cargo de sus fogones, manteniendo impoluta la tradición de cocinar la típica paella valenciana, con la autentica receta de “La Parreta”, que anteriormente le habia facilitado de propia voz la tia Lola, otra familiar nuestra y descendiente directa de los fundadores de tan dignificada alqueria.
    Hechas estas importantes revelaciones preliminares es necesario situar la cuestión en el estudio de la cocina y sus recetas, porque a nadie se le escapa que la comunicación en la cocina es algo relativamente moderno. Debemos de indicar que la modalidad de los libros de fórmulas es cosa bastante reciente, y considerar el boca a boca, como el procedimiento normal en la transmisión del recetario exceptuando el libro anónimo de Sent Sovi, 1324, y los viejos tratados de los refectorios monacales. Parece ser, que los cocineros en la antigüedad eran bastante reacios a escribir sus formulas, y decir también, que los libros de recetas culinarias son cosa importante en estos momentos, para confirmarlo nos remitimos a lo escrito por el galardonado editor José Mª Pisa,-De Recoquinaria. 2001.

    “Muy al contrario de lo que ocurre en nuestros días, en los que autores de muy diferente profesión y dedicación, son capaces de publicar un recetario de tal lugar o sobre tal producto, hasta hace muy pocos siglos los cocineros eran muy remisos en redactar sus recetarios. En pleno siglo XIV son contados los recetarios que se conoce. Y, tras la gran transformación social que supone el Renacimiento, tampoco es mucho más abundante la presencia de recetarios. Ni siquiera con la aparición de la imprenta. Otra cosa es que la imprenta consigue una difusión y una permanencia del saber culinario que potencia enormemente la comunicación de los “secretos” de la cocina. En España algunos recetarios como el de Nola (s. XV), o el de Altamiras (s. XVIII), son verdaderos éxitos editoriales, como se diría hoy”.

    ***
    Antaño la paella “sense mànec”, era considerada por los huertanos, como “menjar de senyorets” (comida de señores, o comida para la aristocracia), por lo tanto su condimentación la debemos de rodear de la liturgia, y boato cual corresponde a su linaje. Y en cuanto a su elaboración se recomiendan tres componentes inalterables y exclusivos para que desde un principio acompañen el ritual del Fundamento de la Paella de la Parreta, o Paella Valenciana.
    1.- EL ARROZ. Son preferibles los arroces de Denominación de Origen Valencia, variedades Senia, Bahia, o Bomba (grano medio o corto). No utilicen arroces de grano largo, porque absorben menos caldo y no resultan tan gustosos. ¿Qué recóndito misterio oculta el arroz que, siendo insustancial, cocido en solitario es, sin embargo, idóneo para glorificar, las más diversas combinaciones? Pues bien, no hay ocultación ninguna en estos granos, sino es el de consumar con sumisa pero trascendentalísima función: ATESORAR EL SABOR de todas las materias primas que le cortejan en el recipiente. El arroz liga y conecta en su insustituible función de fundir sabores, aromas y texturas para ofrecernos un interminable repertorio culinario, del que destaca indiscutiblemente la Paella de la Parreta o Paella Valenciana.

    2.- EL FUEGO. Queremos recordar que antaño dentro de la liturgia que rodeaba la elaboración de nuestro plato, para el fuego era preferida la leña, y a ser posible ramas secas de “llimera”, o naranjo, se decía que, “por su combustión acelerada y su característico aroma, que contribuían al mejor sabor final”.
    El fuego debe de cubrir toda la base posterior de la paella, y retirarlo del centro cuando ya se haya absorbido el caldo.
    En la actualidad se puede utilizar un utensilio especial formado por varios aros concéntricos perforados para permitir la salida del gas y formar llamas pequeñas que calienten por igual la paella en toda su superficie posterior. El fuego es imprescindible tenerlo controlado y a nuestras ordenes en todo momento. Para demostrar la importancia que tiene este menester, veamos lo que dice el celebrado y reputadísimo Harold McGee en su última obra.-“La Cocina y los alimentos”: “La temperatura es el ingrediente más importante de la cocina”.

    3.- EL RECIPIENTE. El que siempre se debe emplear para condimentar tan excelso condimento es la paella. En la Comunidad Valenciana, se le llama “paella sense mànec” (paella sin mango), o sencillamente paella; recipiente de hierro de escasa altura de forma cóncava que desde el siglo XVII se utiliza para cocinar el plato más exquisito de la cocina mediterránea.
    ***
    La presente prédica se compromete por lo tanto a perseverar en la elaboración de la paella con los textos del Fundamento, intentando erradicar la comida poco saludable del hábito alimenticio y condimentar los alimentos basados con la sana dieta valenciana o mediterránea. El conocimiento de la Dieta Mediterránea se inició a raíz de unos estudios llevados a cabo en EE.UU. por el Dr. Ancel Keys a principios de los años sesenta, según los cuales este ilustre médico descubrió que los casos de enfermedades cardiovasculares eran mucho mas frecuentes en las zonas de influencia anglosajona y germánica, que en la mediterránea. Por lo tanto se depurará toda existencia de grasa, en las carnes de pollo y conejo, que se incluirán en nuestra paella.

    PAELLA DE LA PARRETA O PAELLA VALENCIANA
    EXTRICTOS INGREDIENTES
    (Para 4 personas):
    300 gr. Arros Bomba, Senia, o Bahia.
    600 gr. de Pollo
    500 gr. de Conejo
    250 gr. de Bajoca (judía verde ancha)
    200 gr. de Garrofó (judía blanca ancha)
    100 gr. de Tavella (judía blanca)
    100 gr. de Tomate natural
    100CC.de Aceite de oliva virgen
    Azafrán hebras
    Sal
    Pimentón colorado dulce
    Agua.
    Infusión de Romero. (No coloquen tal cual la rama de romero en la paella, hace vulgar y, sus briznas desagradan al buen gourmet).

    ***

    En el Fundamento de la paella de la Parreta, o paella valenciana no se acepta en su condimentación la palabra truco por su posible concomitancia con engaño, pues todas las materias primas de que se compone este plato deben de ser frescas y naturales, pura ambrosía. Por la nobleza de este delicioso y equilibrado alimento, su perfecta elaboración solo admite los adjetivos de arte o maestría. Cuando se pide que se nombre al plato más internacional de la gastronomía española, la mayoría con distancia le otorga el primer puesto, tanto por notoriedad y como por sabor, a la deliciosa paella de la Parreta o Valenciana. De hecho, cabe recordar que en 1992 y bajo el marco de la Capitalidad Europea de la Cultura, tuvo lugar en Madrid el Congreso Mundial de Gastronomía en el que se buscó un menú que definiera los sabores patrios; las estrellas fueron el gazpacho, y la paella valenciana. Siguiendo escrupulosamente nuestro fundamento o receta podrán optar por alguna de las afamadas estrellas Michelín, o los soles de CAMPSA.

    RECOMENDACIONES

    El arroz, una vez repartido por la paella, debe removerse lo menos posible. De lo contrario, irá soltando su almidón y al final, el grano no quedará suelto.
    Si el arroz parece ya cocido pero todavía queda mucho caldo, remontar el fuego al máximo para que el caldo se evaporice lo antes posible.
    Por el contrario si el arroz sigue duro y queda poco caldo, descender el fuego para que se consuma a fuego lento y cuando el caldo se haya evaporado, si el arroz continua duro, quitar del fuego la paella y taparla con material no transpirable o un paño humedecido y dejarlo así reposar unos minutos.
    Agua para el caldo. Científicamente en todas nuestras prácticas ha queda demostrado que toda agua potable es buena para condimentar la paella. Además debido a la forma cóncava que tiene el recipiente, le permite esta circunstancia la correcta evaporación del caldo.
    El respetado y admirado Antonio Vergara, en “lo mejor de la gastronomia.com”. Confirma nuestra elaborada tesis sobre la calidad del agua, cuando, burla, burlando, hace esta exposición tan breve, pero tan significativa.-
    “Un mito ancestral y folklórico –el agua, dura o blanda, interviene decisivamente en la bondad final de un arroz o de la paella, y tiene que ser valenciana- es desmitificado por los ensayos de laboratorio y catas llevados a cabo en El Poblet por Dacosta y Santos Ruiz, gerente de la D.O. Arròs de València e ingeniero agrónomo”.
    ***
    La Paella de la Parreta o paella valenciana no es un amasijo de demenciales ingredientes propios de cocineros inexpertos. Se piensa equivocadamente que la paella tiene como ingrediente principal el arroz y que, a partir de ahí, vale cuanto más mejor. Nada más lejos de la realidad. Es cierto que sin el arroz, hablar de paella resulta cuanto menos que aberrante, pero lo inadmisible a la hora de condimentarla no es sinónimo de que todo vale. La razón es sencilla en gastronomía. La mezcla de heterogéneas carnes, aves, pescados o verduras puede darle a nuestro estómago una sensación poco grata.
    Al respecto, es necesario recordar las contundentes palabras de los reconocidos y admirados autores de “100 paellas y una fideuá, Ignacio Méndez-Trelles y Ernesto Cantón, los cuales, califican la paella mixta, donde el pollo convive con las gambas, “de auténtica herejía culinaria”.
    Para rubricar todo lo dicho, es muy conveniente conocer la respuesta que dio Abraham García, cuando la periodista del Mundo, le hizo la siguiente pregunta.-
    ¿es una buena paella un plato sublime?
    “No sé donde me preguntaron recientemente qué es lo más raro que había comido en mi vida. Una paella en su punto, contesté sin dudarlo. El problema -puede que para justificar el precio- es que la paella la inundan de ingredientes cuando en ese plato lo mejor y abundante debe ser el arroz. Recientemente en la playa me sirvieron una paella que incluía una fauna que no Custeau no habría podido enumerar. El camarero que, a juzgar por su léxico, acababa de abandonar la construcción y viéndonos atrincherado tras una barricada de carcasas, que impedía el diálogo bis a bis, apoyó una mano compasiva en mi suegra para mascullar: señora, le arrimo un plato que se le amontonan los escombros. Cuando se retiró con su festín de muerte, exclamé: éste acaba de venir de la obra. A mí no me ha parecido del Opus, dijo ella distraída”.
    el mundo. es
    21 -septiembre 2004.

    El éxito universal de nuestro vocablo Paella no ha podido ser mayor en cualquier idioma culinario. Pero eso nos obliga a los amantes de las autenticas y genuinas recetas de cocina exigir en todo momento y lugar, la defensa de ese patrimonio o bien cultural, que representa este manjar originario de la Comunidad Valenciana . El importante editor aragonés José Mª Pisa.- Derecoquinaria 2001, dejó escrita esta trascendente aclaración.-“(…) Pero, hechas esas salvedades, paella sólo es lo que ya definió Felipe-Benicio Navarro. Los otros arroces son otra cosa, y nadie debería sacar partido a costa de algo que pertenece al patrimonio común fruto de la gran cocina valenciana, del mismo modo que chilindrón, olla podrida, alfajores, pulpo a feira, bullabesa, etc. son términos que no admiten prostitución alguna”.

    ***
    Las exactas y preciadas materias primas antaño sólo se podían encontrar en las alacenas (“rebost”val.) de los ricos señores huertanos. A la hora de comer la paella de la Parreta, o paella valenciana, los sibaritas, o gourmets, aplican unas gotas de espíritu de limón. Con el rigor histórico que merece tan preciado manjar, la paella valenciana nació en principio, para solemnizar los grandes acontecimientos de índole familiar de los señores de la huerta; después de la mano de la burguesía capitalina, se integró en los círculos artísticos y culturales de Alicante, Castellón y Valencia.

    Nota.- La Parreta fue galardonada con el titulo y la medalla otorgada por el Centenario (1896-1996) de la Cámara de Comercio de Valencia.
    Recuerdos para la nostalgia. Una de las ancestrales costumbres caídas en desuso, era el rito de comer el arroz de la paella con “cullera de fusta” (cuchara de madera).
    Ítem.-Ferrán Adriá, el cocinero más reputado y prestigioso del mundo, de él que sólo pronunciar su nombre, se asocia a la gran creación de concepciones culinarias en su célebre restaurante El Bulli (Gerona).
    En unas muy atinadas palabras suyas dirigidas a glorificar la cocina de la Comunidad Valenciana, dijo esto tan extraordinariamente significativo:“La gastronomía valenciana, es una de las grandes de Europa porque tiene una fantástica cocina tradicional y unos productos fantásticos(…)”. Y Ferrán Adriá, el más admirado entre los más grandes en las artes culinarias , continuó diciendo.- “El producto más global es el arroz, es el que come más gente todos los días en el mundo”. Y Ferrán Adrià finalizó su apasionada loa al arroz y, no era por quedar bien, lo ha dicho en muchos otros sitios y lugares, que el arroz es para él “algo mágico”.
    Miércoles 18 de abril 2007

    .Otros de mis títulos relacionados con la gastronomia.
    . Fundamento de la Paella Valenciana.
    . Molt Distingit Cuiner (Muy Distinguido Cocinero).
    Señores, tienen mi autorización, para que puedan mostrar, comentar, etc, estos fragmentos.
    Atentamente.
    Fdo.- Juan B. Viñals Cebriá.
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13. marko Says:
    July 11th, 2008 at 2:44 am

    hola la gente q

14. marko Says:
    July 11th, 2008 at 2:45 am

    hola la gente que necesite recetas o que quiera saber mas de los alimentos afrodisiacos los apetitos sexuales!!!pueden escribirme ami mail o agregarme al msm!!porquesoy chef especialista en comida afrodisiaca saludos a todos chaoo !!!! =)

15. marko Says:
    July 11th, 2008 at 2:46 am

    mi mail es este!!!
    solo_sufroporti@hotmail.com =) marko

16. afrodisiacos Says:
    July 11th, 2008 at 9:06 am

    Un aroma fogoso y provocativo para el hombre apasionado, aromático, Puede ser determinante para la conquista de una dama, funciona como afrodisíaco,

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